COME UNA FAMIGLIA ITALIANA HA RISORTO IL SUO VINO PI RARO

COME UNA FAMIGLIA ITALIANA HA RISORTO IL SUO VINO PI RARO2

Il bicchiere di vino dorona che sto alzando al cielo risplende di un oro ricco, quasi iridescente, più la tonalità del sidro fresco di qualsiasi cosa ti aspetteresti di vedere provenire dall’uva. I filari di viti davanti a me sono ugualmente surreali, le loro radici nodose che sorgono da uno splendore di acqua salmastra. Sono a Venissa, che potrebbe essere la cantina più improbabile del mondo grazie alla sua posizione sulla piccola isola di Mazzorbo, nell’estremo lembo della laguna di Venezia.

Indicando una crosta bianca visibile su chiazze di terra, la mia guida Annalisa Florian nota che dopo un’acqua alta, come viene chiamata una marea particolarmente alta, i campi devono essere inondati di acqua dolce per lavare via il sale tossico. Questa tecnica si è rivelata essenziale fino a novembre, quando le inondazioni hanno sommerso quasi l’80% di Venezia.

COME UNA FAMIGLIA ITALIANA HA RISORTO IL SUO VINO PI RARO

Se c’è un vitigno in grado di resistere alle acque impetuose della laguna, è proprio quello che cresce qui: dorona di Venezia, il cui nome, da d’oro, riflette sia il suo colore dorato luminescente sia il suo status di orgoglio della viticoltura tradizionale veneziana. La storia ha tutti gli elementi di un mistero di Dan Brown: un monastero abbandonato del XIII secolo le cui mura un tempo racchiudevano un vigneto. Un vitigno pensato perduto nei secoli, riscoperto nel giardino incolto di una chiesa del VII secolo. E l’ossessione del capo di una delle potenti famiglie vinicole italiane, che ha studiato attentamente i libri di storia e scavato tra le erbacce per trovare le ultime viti rimaste, poi ha riunito gli elementi per ricreare il vino dorona che nessuno pensava di assaggiare di nuovo.

Tutto è iniziato 17 anni fa, quando Gianluca Bisol ha visitato la fatiscente chiesa bizantina di Santa Maria Assunta sull’isola di Torcello e ha notato alcune viti contorte che crescevano in un giardino trascurato. “Conoscevo la storia della viticoltura in laguna, ma era andata perduta dopo l’alluvione del 1966”, racconta Bisol, la cui famiglia coltiva uva e produce prosecco dal 1542. Mentre si vinifica nelle isole del Veneto La laguna risale a 2000 anni fa, era quasi estinta poiché la ricchezza commerciale di Venezia rendeva facile l’acquisto di vino importato. Nel 1966, quando le acque alluvionali sommerse le isole per più di due giorni, il sale era troppo anche per la più resistente delle viti rimaste.

“Quando ho visto crescere le viti in questo minuscolo vigneto a Torcello, sono rimasto così sorpreso”, dice Bisol. “Ho bussato alla porta e il proprietario ha confermato che si trattava dell’uva dorona, quindi ho deciso di acquistare il terreno a Mazzorbo e di tentare di coltivare un vigneto della varietà dorata”.

Cercando in tutte le isole, Bisol scoprì 88 viti, che furono trapiantate a Mazzorbo e propagate. La coltivazione del vigneto di due acri ha posto sfide ancora più grandi: le viti devono essere piantate molto distanti per consentire alle radici di crescere lateralmente anziché verso il basso, evitando l’acqua salata che si trova a soli 18 pollici sotto la superficie. Per trovare acqua dolce per irrigare i campi era necessario scavare un pozzo profondo più di 600 piedi.

“Molti esperti hanno detto a mio padre che non avrebbe mai funzionato avere più vigneti qui”, dice Matteo Bisol, che ha rilevato Venissa nel 2014. “Ma quando mio padre decide di fare qualcosa, niente lo scoraggerà, è determinato a trovare una soluzione .”

Per fare il vino secondo l’antica tradizione veneziana, il mosto viene fatto macerare sulle bucce per 40 giorni, pratica che gli conferisce il caratteristico colore dorato e gli dona una struttura più simile a un vino rosso. L’affinamento in bottiglia per due anni fa risaltare sapori contrastanti di miele e salinità.

Giunta alla sua decima annata, Venissa produce solo da 3.500 a 4.000 bottiglie all’anno, ciascuna numerata individualmente ed etichettata in foglia d’oro. Per adattarsi all’unico vino al mondo prodotto da dorona, ogni anno viene disegnata una nuova etichetta, martellata a mano dalla famiglia dei battiloro (battiloro) Berta, e incollata sulla bottiglia sull’isola di Murano.

I visitatori di Venissa oggi troveranno molto di più del vino. Sotto la guida di Matteo Bisol, il progetto è cresciuto fino a includere due ristoranti, uno dei quali stellato Michelin, e una locanda di cinque stanze. L’offerta più recente, Casa Burano, presenta una collezione di 13 camere sulla famosa e colorata vicina isola di Burano, proprio di fronte a uno stretto ponte pedonale. E il ristorante stagionale all’aperto di Venissa è gestito dagli astri nascenti Francesco Brutto e Chiara Pavan, con un menu a base di ingredienti locali come sgombro e orata, gelato dal latte di capre locali e prodotti e dozzine di erbe dall’orto in loco.

Con la città di Venezia a soli 25 minuti di barca, Venissa e Casa Burano offrono un’esperienza di viaggio diversa, in cui puoi guardare i pescherecci tornare al tramonto con la cena della sera e passeggiare nei giardini dove i pensionati raccolgono carciofi e broccoli rabe.

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La linea di prodotti di Venissa si è inoltre ampliata con l’aggiunta del Rosso Venusa, un vino rosso ottenuto da uve merlot e cabernet coltivate nell’adiacente isolotto di Santa Cristina, oltre ad altri prodotti di produzione locale. “Vogliamo preservare antiche tradizioni e ricette tramandate verbalmente da generazioni”, afferma Matteo. “La mia ambizione è riportare l’agricoltura a Venezia, in particolare nelle isole abbandonate, e cercare di bilanciarla con un turismo sostenibile e responsabile”.

Nonostante l’improbabile successo di Venissa, non c’è dubbio che il futuro sembri oggi meno certo e più irto. L’altezza massima di quest’anno è scesa di appena due pollici rispetto a quella del 1966 e alcune aree del vigneto sono rimaste sott’acqua per diversi giorni. “Eravamo pienamente consapevoli dei rischi quando abbiamo piantato i vigneti a Mazzorbo, ma avevamo il sogno di fare uno dei vini più unici al mondo”, dice Matteo.

Dopo aver ripetutamente irrigato con acqua dolce e trattato il terreno con il gesso, Matteo dice che spera che le sue viti accuratamente curate ce la facciano. Ma sarà primavera prima che lo sappia per certo.

 

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